原标题：巴黎数字男装周：实体T台远走，短视频创意援救

疫情给本就善变的巴黎时装周带来了更多的变化，包括失去传统时装周日程。但，这种水平的风浪，显然不足以让那群顶级品牌的设计师乱掉阵脚，由于另有“数字化”观点。它正以亘古未有的高频全面渗出我们的生活，并顺理成章地酿成了实体时装周缺位后的Plan B。短视频、直播、实时流媒体等数字化的流传方式也力证了新模式比旧有T台走秀越发贴合宽大消费者一样平常生活，而且更有创意，更切合可连续发展理念。

7月13日，第一届巴黎数字男装周落下帷幕。没有明星嘉宾，没有时尚杂志主编，也没有簇拥而至的媒体，多个时装品牌在为期一周的时间里麋集地在网上公布了时长约为10分钟的短视频，通过充实利用各安闲数字领域的技能和品牌的时尚设计理念，为世界各地的观众带来了一部部各有特色的2021春夏男装短片。大概时装周的观点从时装设计的比拼突然变化为品牌短视频创作的角力确实令人措手不及，但在慨叹科技和互联网造化神奇之余，也让我们更清晰地触摸到时尚行业的“内核”——无关噱头、营销或者争奇斗艳的服装，唯有创意，方可稳步行远。

LV：山不转水转，人不走“秀”走

Virgil Abloh的创意，从未让我们扫兴。本次巴黎春夏男装系列是Louis Vuitton自疫情后首季公布的作品，身为男装创意总监的他选择了独辟蹊径的公布方式——“短视频+线上直播+线下巡回时装秀”来展现新一季时装系列。

7月10日，Louis Vuitton公布的预告片系列以“漂流瓶（Message in a bottle）”为线索，主角是几只由时尚艺术家Reggie Know创作的形貌各异的卡通怪兽。配合着真人实景，它们从Louis Vuitton同名首创人位于巴黎的祖宅事情坊所在地Asnières出发，随着彩色集装箱穿越一个个巴黎地标，由此开启了一趟从巴黎到上海再到东京的举世旅程。这几个所在正是Louis Vuitton将在本年下半年中实体走秀巡演选定的站点，届时实体秀将无差别地举行全球直播，全部观众都可以同时在线欣赏到新一季时装的公布。

Louis Vuitton全球总裁暨首席执行官Michael Burke在接受WWD采访时表示：“我们知道人们不能旅行，以是我们不是要让人们远程旅行去现场看衣服，而是让衣服旅行到人们身边。”而对于直播时装秀，他表示可以消除以往看秀的“等级制度”，挣脱时尚行业一直以来的束缚。

疫情让整个时尚行业放慢了脚步，也给了设计师更多反思的时间。除了建立走秀的新范式之外，Virgil Abloh还进一步引入了可连续发展的倡议，以“季候无差”和“新质料”为设计特色助力循环时尚的发展。他在接受WWD采访时透露，2021春夏男装系列里包括了30个由新质料制成的造型，25个由回收质料制成的造型，以及25个来自2020年秋冬系列的造型。Louis Vuitton将通过接纳新面料复刻已有的设计和利用过剩的库存来举行新的创作，翻新后的产物将形成一条独立的产物线。

“小怪兽们”乘坐的Louis Vuitton集装箱的第一站将在8月6日落地上海，由此可见品牌对中国市场抱有的期待和雄心。只管片中并没有透露详细的时装造型，但虚实联合的影片所展现的年轻向、活力与包容，不禁令人对其即将拉开神秘面纱的全新系列跷足而待。

Hermès：浑然天成 见所未见

相比于Louis Vuitton的精心设计和准备，Hermès的短视频选择了与时装秀更自然契合的拍摄布景——位于巴黎郊区的Pantin工坊的秀场。一架摄像机游走在秀场后台，镜头追随着模特移动。就像每场走秀开始之前，模特们自然地攀谈、自拍、化装、丢手机玩闹，事情职员四处走动繁忙。透过影片，观众不仅看到模特身上展示的每一套新的成衣，同时T台背后的细节也被毫无保留地展现在观众眼前，每个场景都像一场直播。在传统的时装秀上，人们只能存眷到秀场情况和人头涌涌的盛况，但在Hermès的镜头下，以往时装秀中缺位的工具：朴实而坦率的细节、人与人的亲密，都逐一得到弥补。

任职Hermès男装艺术总监32年的Véronique Nichanian，本年已是66岁高龄。而她这次带来的新系列也跟她本人一样，沉静而又充满智慧。本季男装系列以柔和舒适的浅蓝、淡绿、灰色为主色调，融入条纹与简朴的印花，细节处再用鹿皮或小牛皮粉饰，简约中透出奢华。

以往，Hermès时装的专心之处，一般要在回看走秀的影片中，或者秀后一对一的预约中亲眼细看和用手摸到衣服时才能发明。但在短视频中，Véronique Nichanian直接示意摄影师走近一点，拍出衬衫衣袖上的条纹和拼接在毛衣上的皮革滚边，让观众直观地感觉到衬衫质地的清新和皮革触感的柔软。时尚评论员Kareem Rashed表示：“如果我是看时装秀的观众，肯定会错过这个细节的。但是通过视频，人们可以更好地欣赏并明白Véronique Nichanian的设计云云受接待的缘故原由。”

以往每次走秀，Véronique Nichanian都要准备约莫40个时装造型，但在新系列中，她把数目精简到只剩下18个。她在接受Robb Report采访时表示：“当下的情况迫使我积极做减法，抛弃多余的内容。磨砺基本的知识，提炼再精炼，这些十分有益。这统统都指向了一个偏向，也是我想为这个系列定调的偏向：简朴，平静，轻盈。”

Dior：梦回童年的非洲大陆

人的一生都在探求逝去了的童年。Kim Jones从小就和非洲结下了不解之缘，他的父亲是一位水文地质学家，在他的童年期间，曾随着研究非洲大陆地下水的父亲游历了埃塞俄比亚、肯尼亚、博茨瓦纳和加纳等国。自从2018 年他成为Dior男装的创意总监以来，他每季的公布都会约请差别的艺术家互助，尤其是在探求那些可以将文化、艺术和成衣融为一体非洲艺术家。直到2019年，在迈阿密的卢贝尔家族收藏馆中邂逅了加纳艺术家Amoako Boafo的作品，他终于找到了自己一直以来想要的工具。

Amoako Boafo的肖像画作品贯串新系列的每一个细节。大秀的预告约请函就是艺术家的一幅肖像画，一位眼光炯炯、穿着常春藤印花衬衫的年轻人，这也是Kim Jones本季新系列的灵感源泉。Kim Jones将艺术家部下作品里人物穿着的高饱和色彩衣饰，通过Dior精深的制衣武艺幻化成一件件精致华美的男装成衣。而Amoako Boafo作品中出现的宽腰带、皮革贝雷帽、针织，甚至是肖像的头部特写，也被他吸纳为新系列的主题元素，巧妙地渲染出一种既精致又动感前卫的奇特气势气魄。

只管本届巴黎数字男装周依然充满着试验性的感觉，各大品牌也是在警惕翼翼地摸着石头过河，但我们知道，时装周的汗青格式已从此不一样了。这统统不但是某一次时装秀日程的变更，对整个时尚行业而言，更是整体行业价值观的改变。

一方面，短视频模式会对时尚生态中原有的竞争情况作出校正，大巨微小的品牌都可以依附有创意短片在市场浮沉；另一方面，短视频以比走秀更省成本的方式，调动起了更多的资源集聚，包括摄影、配乐、视频制作、模特、造型师、时装设计师等，为时装领域以外的互助提供了更多的可能。而设计师也被重新叫醒，他们真正地意识到时装秀的重点不再是麻痹地为下一季展示新款供少数的人品头论足或者消费，而是通过内容向消费者输出有价值的品牌创意。

正如一艘浮游于海面的巨轮，许多人的埋头苦干或锐意创新只盼它早日回归正轨。只管本季数字时装周依然有着生涩和不成熟的一面，但它依然折射出时尚行业在疫情防控新常态下为了探求出路而作出的积极。大概，时装周最感人的风景自始至终都不是那些华美的服装，真正的美丽，属于台前幕后每一个认真事情的繁忙身影。

（作者：梁信 编辑：董明洁）